东寨王姓举人宅。（孔瑞平）

天柱山

　　东，是地理方位；寨，是人文名称。两个字一合，就有了太行山深处这个蓝烟浸润的小小村庄。  
　　晚清时候，东寨村里王姓一门连出父子两代举人。若干传奇之外，还留下一片规模不小的古村乡绅建筑。你要有兴趣，就随着我前往探访。  
　　这东寨村全村座落在一片朝阳的山梁上，从山下往上看去，恰似一面挂在山梁上的簸箕。  
　　最高处，相当于簸箕里端最深的那个部分，是老举人宅。房屋密集，厅堂轩昂，青砖灰瓦的建筑占了足有五六条街巷，俨然村人头顶一个庞大的平台。屋脊上彩色的琉璃瓦点缀其中，越发的在穷山恶水的北方山区渲染出一番峥嵘气象。  
　　老举人宅旁，乃是左祠堂、右官坊。老宅稍出，则是小举人宅和戏台。一村气象到此观止。再往下看，就是低矮的民宅，渐渐地顺着山势散落开来，越往下越显稀疏。  
　　至于为什么这么分布，民间至今有个说法。稍具农家生活知识的人都知道：用簸箕扇簸谷物的时候，谷糠和草皮这些轻贱的杂物总是会随着风势出到簸箕口，然后被扇簸出去，留在簸箕里端的，自然就是珍贵的纯粮了。  
　　地理的分布是这样的讲究，名称里的“寨”字，亦非浪得虚名。你看老宅背靠绝壁面朝陡坡，虽比不上“一夫当关，万夫莫开”的华山之险，却也易守难攻，透着一股占尽地利的霸气。和平年头是高高在上的民居，一逢乱世，这里立马就可以当“寨”坚守。  
　　所以你要想拜访东寨举人宅，那你就得先费一番辛苦，跟我攀上太行山的脊梁。  
　　即使对古建筑一窍不通的外行，也能看出这片老宅取材和施工的讲究。所有建筑的转角都采用磨砖对缝的工艺，砖缝细密到插不进一枚铜钱，所以特别坚固，就是流淌的岁月，也磨不秃它方正的棱角。  
　　太行山民间通常的三雕：石雕、木雕、砖雕工艺，在这里被发挥到了极致。檐头、影壁、屋脊、回廊，都春天繁花般地缀满了各种手雕艺术品，或粗犷豪迈，或细腻柔情，或庄重大气，或秀丽轻盈，无不构图匀称，线条流畅，时至今日，这些古旧的艺术珍品仍然发散着超时空的艺术魅力。传统的内容和题材，也寄托着农业文明特有的种种人文理想：多子多孙、多财多福、步步高升、连年有余、福寿双全……遥想它当年红火的时节，满院满巷的匠心被绿云似的树影一掩，该是多么富有艺术感染力的复杂画面！  
　　就连后墙，举人父子也不肯马虎。你看，后墙上所有的出烟口，都用砖、石材料镂刻成透空的雕花圆口。莲、桃、石榴……人世间甜蜜的果实、美丽的花朵，疏疏落落地定格在墙面上，实在也是村巷一景。晨昏时分，淡青色的炊烟就会从这些隐秘的圆口里袅袅逸出汇入山岚。古时候的乡村文化人，专会在土得掉渣的日子里，借助生活细节酝酿精致的情怀。  
　　小举人住过的院子现在有农户居住。东西厢房除了窗子改过，与整个建筑的风格显得不甚和谐而外，其他的部分还依稀保留着原貌。坐南朝北的主房却是在抗日战争时期毁于战火，只遗下高高的台阶让人追想它昔日的气象。  
　　老举人的老宅屋檐迭架、斗拱斑驳，规模更大而气势更为雄伟，它能安度九九八十一劫，完好无损地传到如今，真个堪称人文奇迹。遗憾的是，沉重的大门不知在何时已经关上了。一把锈迹斑斑的古锁，把时间锁在门外，世界也锁在门外。  
　　试着推门，门被推开一道缝。扒着门缝往里望，门里的世界恍如古旧的梦境。  
　　宽绰的院内，厚实的大方砖巧妙拼接，砌成菱形吊角的规整图案，砖面上已然浸染了铁红色的水锈；砖缝里却摇曳起水葱样青碧的茸茸细草，整个院子就像一块红地绿格、如梦似幻的大布。阳光，此时正像调皮的小姑娘，在这块大布上跳跃。  
　　而高高的青石台阶则像天梯，把人的目光一直引到门缝里望不到的高处去了。这番情景看得久了，很容易让人生发这样的幻觉：两袭潇洒的青布长衫拾级而下，仆佣如影随行。青衫布履过此门、出此巷，眼前豁然开朗！十里山川顿收眼底，胸襟为之一爽。诗书满腹的父子俩，既是在太行山的一隅构筑了自己的宫殿，怎能甘心被世界遗忘？作为贫困山区难得一现的文化人，他们已够孤独、寂寞。结庐山顶，自诩为人中精英，当然就需要这俯瞰的感觉，当然就需要这万人之上的高度，以便心灵随时可以展开飞翔的翅膀。很难想象，在那些属于他们的年代里，他们是如何的居高而望，临风而栖，对月而歌，并从晨曦里渐渐展开的广大土地上，放飞他们无法收拢的野心。  
　　哦。谁的目光，曾在最高处燃烧？  
　　起风了。历史的翅膀瞬间掠过庭院，滴下一地苍凉。我缩回推门的手，门轴“吱呀”一声叹息，门又关严了。无数个沧桑古梦瞬间远去。  
　　阳光下的庭院仍静静地站立，静如水底的枯叶。  
　　但这绝不是一片普通的枯叶。当你也像它一样静下来，你面对它，细细地审视它，你就可以顺着它繁复的叶脉读出很多故事，读出前人的自信以及他们对社会、对后代的期望，读出曾经被老小举人的青色长衫撩起的，那股带有艺术味道的风。